Quando os
preparativos
estão concluídos e a
data da sementeira
é definida, é hora de agir. Semear sementes para mudas não é complicado: a profundidade do plantio e a temperatura de germinação geralmente estão indicadas no verso da embalagem das sementes. Se você recebeu sementes chamadas “relíquias” (enroladas em papel de jornal, por exemplo), a tabela abaixo pode ser útil.
Como semear sementes para mudas
A maioria das sementes precisa ser pré-embebida. Este procedimento pode ser combinado com desinfecção e tratamento com estimulantes de crescimento (se desejado). A imersão ajuda as sementes a “acordar” e reduz o tempo de germinação em alguns dias, diminuindo assim o risco de fungos. Existem várias maneiras de fazer a imersão e a desinfecção; no meu artigo do ano passado sobre este tema, menciono diversos métodos para diferentes tamanhos de sementes.
Em um único recipiente, geralmente são colocadas 2-3 sementes para aumentar as chances de germinação e permitir a escolha do broto mais forte para o transplante. Após cobrir as sementes com terra, deve-se compactar levemente o substrato, garantindo bom contato com o solo. A superfície deve ser levemente borrifada com água e coberta com uma miniestufa. Para minhas poucas mudas de tomate, improvisei uma pequena estufa com filme plástico e varetas de bambu, mas prometo reunir mais ideias da internet sobre isso em breve e preparar um artigo sobre o assunto.
Diariamente, verifique os recipientes, ventile-os e controle a temperatura. Durante o período na estufa, é fácil perder tudo devido ao aparecimento de mofo.
Como cuidar das mudas
Tudo o que precisamos fazer é manter as mudas em um ambiente quente e com umidade moderada.
Assim que os brotos emergirem, remova a cobertura da estufa e providencie iluminação adicional. Lâmpadas fluorescentes de luz do dia são uma solução acessível caso não seja possível adquirir lâmpadas de cultivo com espectro especial. Uma boa opção são as fitas de LED. Para mais informações sobre iluminação suplementar, veja os artigos anteriores 1 , 2 e 3 . A lâmpada deve ser posicionada a no máximo 20 cm dos brotos, pois além de iluminar, ela também fornece o calor necessário. Sem iluminação adicional, é difícil evitar que as plantas se estiquem em busca de luz, sendo necessário girar os recipientes diariamente. O dia iluminado ideal para plantas em desenvolvimento é de 15 a 18 horas.
O solo não deve estar encharcado; a pulverização é preferível à rega até que as primeiras folhas apareçam. Uma vez que as folhas verdadeiras surgem, é melhor regar pelo prato ou bandeja inferior. Por um tempo, continuo cobrindo os recipientes com uma miniestufa à noite, mas não tenho certeza se isso é absolutamente necessário.
Fertilização para mudas
Com o surgimento das primeiras folhas, os nutrientes da semente se esgotam, e é a partir desse momento que deve-se iniciar a adubação das mudas. A primeira fertilização é especialmente importante se você estiver usando uma mistura inicial estéril (turfa/perlita/vermiculita). Diferente de plantas em vasos, que podem receber fertilizantes de liberação lenta, as mudas necessitam de fertilizantes líquidos e de rápida absorção.
As mudas são muito sensíveis à temperatura, especialmente durante a fertilização. O solo frio reduz a absorção de nutrientes pelas plantas e inibe a atividade de bactérias benéficas no caso de fertilizantes compostados. Para uma fertilização bem-sucedida, o adubo deve ser aplicado à temperatura ambiente ou um pouco mais quente.
As raízes das mudas são muito delicadas e sensíveis a altas concentrações de nitratos e minerais nos fertilizantes. Assim, é ideal utilizar soluções mais diluídas com maior frequência — a cada 7-10 dias.
Endurecimento das mudas
O processo de endurecimento e aclimatação das mudas pode começar assim que aparecerem as primeiras folhas. Crie pequenas correntes de ar para as mudas passando suavemente a mão por cima do verde algumas vezes ao dia. Abra a janela durante algumas horas diariamente e coloque os recipientes sob luz solar direta, começando com uma hora por dia. A adaptação das mudas ao solo aberto também inclui noites frescas e irrigação mais moderada com água à temperatura ambiente. Tudo deve ser feito com cuidado e levando em consideração o tipo de planta — repolhos de entre-safra, aipo, alface e acelga conseguem suportar geadas leves, enquanto tomates, pimentões, berinjelas e pepinos são muito sensíveis às temperaturas baixas.
Transplante conforme o crescimento e plantio das mudas no solo
Não se deve esperar até que as mudas superem o tamanho de seus recipientes. Quando as raízes encontram as paredes, as plantas recebem um sinal para desacelerar o crescimento. Há quem acredite que é nesse momento que são definidos a quantidade e a qualidade da colheita. Assim que as mudas com folhas verdadeiras se fortalecerem e desenvolverem mais um par de folhas verdadeiras, já é possível transplantá-las para recipientes duas vezes maiores. Se suas mudas estão crescendo em saquinhos de turfa, assim que você perceber raízes saindo pela malha, faça o transplante.
Parte do processo de aclimatação envolve o transplante das mudas para uma mistura de solo de jardim e substrato inicial na proporção de 50/50. Durante os 5-7 dias após o transplante, evite adubar e minimize o estresse nas mudas.
O momento e a forma de plantar as mudas no solo dependem inteiramente do tipo de planta. As recomendações gerais são as seguintes:
- Mudas crescidas em excesso e alongadas produzem uma colheita inferior.
- No dia anterior ao transplante, o solo no jardim deve ser umedecido.
- Escolha um dia sem vento e, de preferência, nublado.
- Regue as mudas após o transplante.
- Cubra o solo ao redor das mudas com cobertura orgânica (mulching).
