كان هذا العام هو اول تجربتي المنتظرة. جميع الأحلام تحققت دفعة واحدة، وكان علي تحقيق “خطة الخمس سنوات خلال عام واحد”: البناء، الترميم، والزراعة. آه، نعم! أيضًا القطط! متجاوزًا كل الخطط، ظهرت في حياتي:
بشكل عام، أنا راضية عن أول محصول وخبرة الزراعة الأولى. أتبعت العديد من الحلول غير التقليدية، معظمها لن أستخدمها مرة أخرى وسأوضحها في الأسفل. للأسف، لم أصور العملية (لا أملك عدسة مناسبة)، ولكن سأحاول فعل ذلك في الموسم المقبل.
أكواب من سبانبوند، جوز الهند والتقنية اليابانية للربط
بعض إخفاقات العام المستحقة لفقرات خاصة بها. أرغب في وصف المشاكل بالتفصيل مع الأمل أن أساعد شخصًا ما في تجنب هدر الوقت، المال والآمال.
أكياس الشتلات من النسيج الزراعي
كان الإحباط الأكبر هو أكواب الشتلات المصنوعة من النسيج غير المنسوج (النسيج الزراعي، سبانبوند) والتي تم الترويج لها بشكل كبير. هذه الأوعية لها عيوب كبيرة أثرت على كامل عملية نمو النباتات.
العيوب الرئيسية لأكواب سبانبوند:
- تضرر الجذور
- صعوبة النقل
- عدم الثبات
- مشاكل في الري
إذا كنت ترغب في تجربة أكواب سبانبوند، فلا ينبغي اعتمادها لجميع الشتلات دفعة واحدة.
الطماطم والفلفل تنمي جذور جانبية تخترق النسيج. بعد عدة أيام تجف الجذور البارزة، فتتأثر النباتات وتتباطأ بالنمو مقارنة بنظيراتها في البلاستيك. الجذور التي تخترق القاع تبدأ بالتعفن. يصبح نقلها إلى وعاء أكبر أمرًا معقدًا جدًا، مما يؤدي مرة أخرى إلى تلف الجذور.
أكواب سبانبوند ليست ثابتة، وتقف بثبات فقط إذا كانت مضغوطة بإحكام جنبًا إلى جنب في صينية، أو إذا كانت التربة مكتظة بشكل زائد. كان توزيع النباتات حسب نموها معقدًا، بالإضافة إلى ذلك، الجذور تخترق إلى الكيس المجاور، مما يتطلب فك هذه الارتباطات الحساسة باستمرار. كانت هذه المشكلة خاصة بالطماطم - فجذورها تنمو بشكل أكبر من الجزء العلوي للنباتات.
الصورة الوحيدة التي لدي للشتلات في أكواب من النسيج الزراعي.
في الأكياس القماشية تجف التربة بسرعة. نعم، يصعب إغراق الشتلات في سبانبوند، لكن مع التربة الجيدة التصريف، تفقد الرطوبة من خلال جوانب الكيس، ولا تحصل الجذور على كفايتها من الماء. كنتيجة، الجذور تتجه نحو الأسفل والجذور الجانبية تموت، فنحصل على نبات صغير الحجم بجذور ضئيلة، والتي ستبدأ في التعافي فقط بعد الغرس في التربة المفتوحة.
حتى عند الزرع في التربة واجهت مشاكل مع سبانبوند. هناك توصيات بزراعتها مباشرة في الأكياس، وهذا ما فعلته مع عدة نباتات خيار - النتيجة كانت كارثية. بدا وكأن الجذور لم تنمُ على الإطلاق، وبقيت النباتات قزمة. ربما كانت الطماطم ستتأقلم بشكل أفضل. ولكن عند إزالة الأكياس، تتفكك التربة وتتمزق الجذور… لا مزيد من الأكياس بالنسبة لي.
ركيزة جوز الهند وما المشكلة فيها
زراعة الشتلات الأولى في حياتي على تربة جوز الهند النقية كانت خطأً آخر، يضاف إلى الأكياس. درست الموضوع مسبقًا، بل وكتبت دليلًا عن ركيزة جوز الهند وكل شيء تم بالشكل الموصوف في المصادر المتخصصة. ومع ذلك، حدث خطأ ما.
هكذا يبدو البريكة المضغوطة من ألياف جوز الهند، الذي يجب نقعه وغسله بطريقة محددة قبل زراعة النباتات.
ألياف جوز الهند فقيرة تمامًا وتحتاج إلى تغذية دورية بالمواد المعدنية (ما يسمى “بالكوكتيل”). هذا يتطلب الوقت، والانضباط، والمعرفة التي ليست على المستوى الابتدائي. وبدون معدات خاصة لتحليل التربة، من المستحيل تعديلها بشكل صحيح، مما سيؤثر لاحقًا على النباتات.
تعتبر ألياف جوز الهند تصريفًا ممتازًا، لكنها لا تحتفظ بالرطوبة إطلاقًا - كل الري ينتهي في قاع الصينية. اعتمادًا على حجم الجزيئات، قد تكون التربة فضفاضة للغاية وغير مناسبة لتطور الجذور بالطريقة الصحيحة من البداية.
في الموسم القادم، سأستخدم ما تبقى من البريكة لإضافته إلى مزيج التربة كعامل تصريف وتهوية لا غنى عنه. لكنني لا أرى أي فائدة من استخدامه على حدة، حتى مع اعتبار تعقيمه النسبي (يمكن استخدام فطريات معينة لمعالجة التربة مثل “الفندازول” أو “البريفكور”).
الطريقة اليابانية (الصينية) لربط الطماطم
اعتبروني المخطئة. هذه الطريقة التي تبدو بسيطة وعبقرية مصممة فقط لإظهارها في الفيديوهات - ولكن في الحقل الحقيقي هو [أسلوب مرهق ومزعج وضار](
.
ليست الطريقة المثلى لربط الطماطم.
على الطريقة اليابانية، يتم استخدام كيلومترات من الخيوط لربط النباتات بشكل موحد، حيث تكون جميع النباتات في الصف مرتبطة ببعضها البعض بطريقة أو بأخرى. من المستحيل إزالة شجيرة واحدة أو القيام بأي عمل مع نبات منفصل دون الإزعاج والضغط على الصف بأكمله.
لا توجد وسيلة لربط عناقيد الطماطم، حيث أن الخيوط تنخفض بشدة تحت وزن أوراق وسيقان الطماطم إذا كنت تقود النبات بجذعين أو ثلاثة. فقط في أول 2-3 أسابيع تمنح هذه الطريقة العين الراحة، وبعد ذلك اضطررت لابتكار حلول بديلة وربط حوالي 50 شجيرة تقريباً كل أسبوع.
في هذا الموسم، سأستخدم [طريقة الربط](
من فاليري “حديقة الخضروات بأيديك”.هناك قصور آخر - لم نزرع أي شجرة أو شجيرة حتى الآن. للأسف. بحلول هذا الوقت كان يمكن أن تتكيف التوت والكرز والبرتقال مع المناخ، وكذلك شجرة التفاح والمشمش. بينما تكاسلت في العناية بشجرة التفاح القديمة الوحيدة، التي قام أصحابها السابقون بزراعة 9 أصناف عليها. لا تزال بعض الأصناف تُنتج الفاكهة من فروعها.
النتائج
تم تحقيق تقريباً كل شيء. أو بالأحرى، نمت تقريباً كل ما تم زراعته وبذره. استثناء الوحيد هو كرنب بروكسل، الذي تم زرعه في نهاية مايو مباشرة في أرض غير موفقة. حتى 60 حبة بطاطا أسفرت عن محصول كافٍ لاثنين حتى منتصف فبراير.
البيوت البلاستيكية من سبانبود وألياف الزجاج
استلهمت من “Vogorode.Pro” استخدام ألياف الزجاج لدعم البيوت البلاستيكية، وأعجبني ذلك جداً. صممت أنفاقاً مغطاة بمادة خفيفة تحتوي على جيوب لوضع الألياف، وفي البداية كانت كل الغرسات الموضوعة حديثاً في هذه الأنفاق. العيب الوحيد كان الحاجة إلى رفع المادة للسقي وفحص النباتات.
الشمس لا تحرقها، ومعظم الحشرات لا تدخل، كما توفر حماية جيدة من الرياح. ومع ذلك، أعجبت النمل كثيراً، وحفرت تحتها وأكلت الكرنب. هذا العام بالتأكيد سألتقط صوراً وأشارك تفاصيل أكثر عن بيوتي البلاستيكية. بالمناسبة، أنقذت نصيباً من النباتات من عاصفة البرَد في مايو.
الطماطم المزروعة في الأرض المفتوحة
أومنيا F1 (Nongwoo Bio Co. Ltd كوريا) - طماطم محددة من نوع البرقوق، مقاومة حقيقية لـ 8 أمراض. كانت نجاحي الكبير. البذور غير المكلفة أعطت 100% نسبة إنبات، وتحملت النباتات كل أخطائي وعاصفة البرَد بعد أسبوع من الزراعة.
قدتها بجذوع متعددة لأني لم أكن متأكدة من كيفية تشكيل الشجيرات وقررت ألا أقصها عشوائياً في المرة الأولى. الطول حوالي 120-140 سم، وقد تكون أطول إذا قُدّت بجذع أو جذعين.
كانت الشجيرات مغطاة بالثمار، اضطررت لربط العناقيد وتعزيز الفروع. الطعم يشبه إلى حد كبير الطماطم “التقنية” - مثالي للتعليب، ومقبول في السلطات. طلبت بذور أومنيا هذا العام أيضًا، فهي بالتأكيد لن تخيب.
بينك توب F1 (Nongwoo Bio Co. Ltd كوريا) - طماطم وردية غير محددة. لم تصب بالأمراض. تتميز بطعم حلو شديد التركيز مع رائحة عطرية طماطم قوية. كانت لذيذة حتى قبل النضوج الكامل، وهو أمر غير شائع في الأنواع المهجنة. قُدتها بجذوع متعددة، لذا لم تظهر التنوع بكامل إمكانياته. لن أكررها الآن لأني لا أستطيع تزويدها بالظروف المثالية في الأرض المفتوحة.
أونو روسو F1 (United Genetics إيطاليا) - طماطم برقوق صغيرة حمراء. كانت جميع الشجيرات مصابة بكل ما يمكن من الأمراض (على الرغم من المعالجة تماماً حسب إرشادات سينجينتا). الطعم أفضل من طماطم أومنيا، ولكن لم أتمكن من حصاد أكثر من نصف الثمار بسبب الأمراض. في التعليب بالكامل، كانت الطعم والملمس ممتازين. الجلد متين. الإنتاجية كانت عالية جداً. لن أكرر زراعتها مؤقتاً.
“أونو روسو”، كما يجب أن يكون في المثالية.
يلو ريفر F1 - الأخ الأصفر لأونو روسو، طماطم برقوق صغيرة صفراء. كانت إنتاجيتها منخفضة، الطعم… غير موجود. الثمرة تحتوي على قلب أبيض داخلي. لم تصب بالكثير من الأمراض.
كان لدي حوالي 50 شجيرة طماطم، وكان الحصاد كافياً للأكل، والتوزيع، والتعليب. بالنسبة لعائلتي الصغيرة، هذا العدد من الشجيرات كان كافياً، رغم وجود بعض الأنواع غير الموفقة.
الخيار
كان هذا موسماً صعباً. أدى الربيع غير المستقر إلى إعادة زرع الخيار ثلاث مرات، ليس فقط بالنسبة لي. بدايةً كان الجو رطباً وبارداً للغاية، ثم أخذت النمل والديدان الدودية الزرع الجديد. كانت جميع الأنواع مصابة بالأمراض، بالرغم من العلاجات الوقائية بمبيدات الفطريات والمبيدات الحشرية. لذلك، لن أزرع إلا بطريقة الشتلات مستقبلاً.
لم أتمكن من تجربة كيبيريا وكريسبينا F1. الخيار الملقح بواسطة النحل، صنف سوناتا F1، كان ممتازاً حتى الخريف - طعمه جيد، إنتاجية وفيرة، ومقاوم للأمراض. خاب أملي مع باساليمو من سينجينتا. أما الخيار العفوي أمور F1، فقد كان كما يوصف في مدحه.
15 شجيرة من صنف سوناتا واثنان من أمور وفّرت بالكامل ما يكفي من الخيار للسلطات والتعليب.
الفلفل الحلو
بسبب أخطاء ارتكبت في مرحلة الشتلات، لم يظهر الفلفل كامل إمكانياته. ومع ذلك، هناك نوع هجين ياباني سيبقى لدي لمواسم أخرى.
الفلفل الحلو KS 2458 F1 من KITANO نوع كابيا. كبير الحجم، حجيرة بذور صغيرة، حلو وعطري. لم يصب بأمراض، وكان مليئاً بالثمار. شجيرات طويلة وقوية، مقاومة للبرودة.
فلفل حلو ممتاز من Kitano، KS 2458 F1.
لم تترك أصناف مثل مينيرفا F1 و"ببينسي" من جافريش (لن أشتري أي شيء منهم بعد الآن)، وبريزما F1 انطباعًا خاصًا. لدي أيضاً كيس من إنغريد التشيكي، نوع بني متأخر - سأحاول زراعة 5 شجيرات هذا الموسم.
القرنبيط
كاسبر F1 وفارغو F1 - هجينان جيدان بتكوينات قوية وكبيرة، سأزرعهما مجددًا في الموسم القادم. قمت بزراعة القرنبيط من خلال الشتلات. أما رومانسكو والقرنبيط الأرجواني فزرعتهما مباشرة في التربة، ولكن لم تتكون الرؤوس. لا أرى فائدة من إعادة المحاولة.
الفاصوليا الخضراء (السبارغوس)
كانت واحدة من “الرغبات الرئيسية”، حيث نحبها كثيرًا ونقوم بتجميدها للشتاء. لكن اضطررت لإعادة زرع كل شيء باستثناء صنف “النجمة الذهبية”، إذ أُكلت البذور في الأرض أثناء مرحلة الإنبات. لم أتمكن من تجربة أصناف سرينجيتي، بلاوخيلدي، باربل تيبي وبالوما. بدلًا منها، قمت بزراعة أصناف محلية من أكياس رخيصة. في النهاية، تمكنت من الاستمتاع بها طازجة وتجميد ما يكفي للموسم.
كرنب بروكسل
اشتريت النوع الأغلى، فرانكلين F1. نبت بشكل جميل وربط رؤوسًا محكمة، ولكن للأسف تم تدميره بالكامل من قبل الذبابة البيضاء. لم ينفع أي مبيد ضد هذا الكائن الجهنمي. امتصت الفراشات البيضاء الصغيرة كل الحياة من نباتاتي، وتركت ندىً عسلية جذبت مئات من الدبابير والذباب، وفي النهاية قضى عليها الفطر السخامي. لم أقرر بعد ما إذا كان الأمر يستحق إعادة المحاولة، فأنا لا أريد شراء مبيد خاص للذبابة البيضاء (تبيكي).
الأعشاب والخضروات الورقية
الأنواع المأخوذة من التغليفات الاحترافية، مثل “بيرل جيم” و"إستروزا"، أبهرتني جدًا بالطعم ونسبة الإنبات. لم تحدث لها عملية الإزهار مطلقًا، فلم أتمكن من استخراج البذور. السبانخ “سبايروس” - كيس واحد يحتوي على 200 بذرة كان كافيًا للتجميد وصنع السلطات. السبانخ كان لحميًا مع أوراق ضخمة، وسأعيد زراعته هذا العام.
لم تعجبني نكهة السلق؛ له مذاق يشبه البنجر النيء مع مرارة قابضة. الجرجير، البرجوا، البقدونس (نوع “العملاق الإيطالي”)، الشبت (نوع “ماموث”)، الكرفس الورقي، الباك تشوي، والمزونا - كانت تجربة استثنائية من حيث الطعم! يمكن الخروج إلى الفناء قبل الغداء، وجمع القليل من كل شيء…
وهناك البصل. كانت المهمة الأساسية هي زراعة الكراث والبصل المعمر. قمت بزراعة الكراث من الشتلات، مع تقليم الجذور و"الشعر" - النتيجة كانت متوسطة. الأصناف التي زرعتها هي: العملاق السويسري، الكارّت، والفيل (إليفانت). الموقع الذي اخترته كان مظللًا في فترة بعد الظهر، وهو ما لم يناسب الكراث. ومع ذلك، كان هناك ما يكفي من البصل للتجميد وللاستهلاك خلال الموسم. أما البصل المعمر، فكان عبارة عن بصل عادي برؤوس، غير مطابق للتوقعات. نفس الشيء حدث مع صنف “وينتر سيلفر” لورق البصل - نما ككراث.
الأسمدة والمبيدات الزراعية
تم تنفيذ الخطة القصوى من حيث جميع الكيماويات والمستحضرات البيولوجية. النتيجة، بصراحة، كانت متوقعة - كلما كان الأمر أبسط، كان أفضل. زراعة التريكو ديرما والبكتيريا النافعة (السلبية) ممتعة بلا شك، لكنها تتطلب وقتًا واهتمامًا بالشروط مثل درجة الحرارة والانضباط الذاتي.
في النهاية، لجأتُ إلى الحماية الكيميائية للنباتات، لأن المعالجات الأسبوعية حسب الجدول مع التسميد وأعمال الحدائق الأخرى كانت صعبة التنفيذ. حتى المن وخنفساء كولورادو لم يهتما كثيرًا بالمبيدات الحيوية (أكتوفيت وغيره).
قمت بالمعالجات الوقائية والعلاجية للفطريات والحشرات وفقًا للخطط المقترحة من شركة سينجنتا. لم أستخدم دائمًا منتجاتها نفسها، ولكن اخترت المواد الفعالة من مجموعتها.
التغذية النباتية تمت وفقًا للخطط التي اقترحها فاليري من قناة اليوتيوب “حديقة وحديقة نباتات بيديك”. بداية من الشتلات وصولًا إلى الري النهائي. النتيجة لم تكن مرضية فحسب، بل كانت بمثابة دليل للمبتدئين. حصلت على بعض المعرفة من قناة “بروتسفوك”، خاصة في الكيمياء المتعلقة بالأسمدة واستخدام المستحضرات البيولوجية. أوصي بمشاهدة هاتين القناتين.
في الموسم القادم، سأقوم بتوثيق التفاصيل “أثناء العملية” - بدءًا من زراعة الشتلات حتى الحصاد. هذا النهج سيكون أكثر فائدة للمبتدئين. لا أعدكم بالزراعة “الطبيعية”. أتمنى للجميع حظًا موفقًا في الموسم القادم!
